Kommentar:

新聞の影響が大きいので
少し書きたいと思います。

新聞を読んで下さった方々
本当にありがとうございます。

Weltspiegel

Die Sendung vom 6. März 2016

Weltspiegel

http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/videos/japan-reise-durch-die-apokalypse-100.html

Fünf Jahre ist es her, als ein Erdbeben, der folgende Tsunami und die Reaktorkatastrophe von Fukushima nicht nur Japan für immer veränderte. Über 100.000 Einwohner mussten evakuiert werden, eine ganze Region ist verseucht und die Folgen werden noch Hunderte von Jahren zu spüren sein.

Arkadiusz Podniensinski ist ein polnischer Fotograf und Filmemacher, der sich darauf spezialisiert hat, nukleare Katastrophen zu dokumentieren. Zusammen mit unserem ARD-Korrespondenten Uwe Schwering (ARD Tokio) hat er sich jetzt in die rote Zone des Sperrgebietes von Fukushima begeben – in die Zone mit der höchsten Strahlenbelastung. Ein Blick in verlassene Atommeiler, auf entleerte und verstrahlte Felder. Ein Blick in die Apokalypse.

Fukushima, zu Deutsch: Insel des Glücks. Ironie nahe am Irrsinn. So wie die Kunststoff-Ästhetik der Katastrophe: schön schrecklich. -Die Hinterlassenschaft des nuklearen Ernstfalls – verstrahlte Erde; sie schlummert in schwarzen Säcken, millionenfach. Check-in für einen Besuch der roten Zone, Sperrgebiet Präfektur Fukushima. Hierher kann – vielleicht für Jahrhunderte – niemand mehr zurück. Die Stadt Futaba erteilt Erlaubnis. Uns und dem polnischen Fotografen und Filmemacher Arek Podniesinski, den das hier alles an Tschernobyl erinnert: „Schon seit acht Jahren dokumentiere ich die Sperrzone von Tschernobyl. Es interessiert mich. Ich war persönlich betroffen damals. Nach dem Unfall wurde plötzlich der Schulunterricht unterbrochen und ‚Lugol’ verteilt, so ein Jodmittel für die Schilddrüse.“

Kimio Shiga von der Stadtverwaltung begleitet uns und instruiert: „Da ist die Strahlung so hoch.“ Wir fahren durch die rote Zone. Nur die Straße ist gesäubert, wichtig für Dekontaminationsarbeiter und Nutzfahrzeuge. – Links und rechts: tabu. Personal hier unterliegt Strahlungslimits. Shiga zeigt die Papiere vor. Namie, Tomioka, Okuma: Hier strahlt es über 50 Millisievert pro Jahr – Zutritt verboten. Erst darunter beginnt das Saubermachen, vorsichtig. Die Städte werden verfallen, irgendwann abgerissen, dekontaminiert, wieder aufgebaut. Wann? Die Halbwertzeit von Cäsium 137 beträgt 30 Jahre. Es wird viel Zeit vergehen, sehr viel Zeit.

Auch Futaba ist jetzt Geisterstadt. Die einst 7.000 Einwohner: evakuiert, verstört, verzogen – in 330 Städte ganz Japans. Oder sie leben in Notunterkünften, immer noch. Erst bebt die Erde, dann trifft der Tsunami das Kernkraftwerk – dann kommt die radioaktive Wolke. Die Zeit steht still in Futaba. Das ist surreal, absolut gespenstisch. Wie in einem richtigen Science-Fiction-Schocker. Nur, dass das hier kein tödlicher Staub aus dem All angerichtet hat, sondern ganz irdischer radioaktiver Fallout. Ein hausgemachter Horror also.

Herr Shiga von der Stadtverwaltung sagt, er bekäme immer Kopfschmerzen in der Zone. Aber nicht die Strahlung sei schuld, sondern die Psyche. Der Mann musste sein Haus zurücklassen. So wie weitere über 100.000 Evakuierte. Das nimmt ihn mit. „Es gibt so ein Gefühl von Heimat, das man erst verspürt, wenn man sie verloren hat. Ich empfinde Sehnsucht, aber auch Wut. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich betrogen fühle vom Staat oder von TEPCO. Ich habe ja selbst geglaubt an den Sicherheitsmythos der Atomkraft.“

TEPCO‚ Herrin der Atomruine von Fukushima Daiichi. 7.000 Arbeiter kämpfen hier täglich gegen radioaktiven Zerfall, verstrahltes Wasser und gegen die Zeit. Nur Geld spielt keine Rolle. Das Monstrum am Meer verschlingt Milliarden. Und wehrt sich mit Tonnen geschmolzener Brennstäbe. Und niemand weiß, wo die strahlenden Klumpen liegen. Mit Glück im Sicherheitsbehälter, vielleicht aber schon im Grundwasser. Die Lage: stabil, doch nicht unter Kontrolle. Selbst Roboter schaffen es nicht bis zum Kern der Sache. Und so präsentiert der Mann, dessen Job niemand haben will, nach fünf Jahren eine ernüchternde Bilanz. „Schwer zu sagen, wo wir stehen“, meint Akira Ono, Leiter des AKW Fukushima Daiichi. „Aber mal angenommen, eine Bergbesteigung hat zehn Etappen, dann haben wir die erste gerade hinter uns. „

„Atomkraft – Energie für eine leuchtend helle Zukunft“. Noch bis Dezember 2015 prangt dieser Slogan über dem Ortseingang von Futaba, dann kommt er runter. Die Stadt lebt von und mit Betreiberfirma TEPCO, bis die sie auslöscht. Die Tokyo Electric Power Company sponsert auch die örtliche Schule. Außer TEPCO gibt es hier nichts. Abhängigkeit schafft Freunde. Bis zum 11. März 2011. Es ist der letzte Schultag. Die Kinder machen gerade sauber, als die Erde bebt und das Unheil beginnt. Das Werk stirbt und mit ihm die Stadt.

Arek, der furchtlose Fotograf ohne Maske, kennt das schon aus seinem Langzeitprojekt. 30 Jahre Tschernobyl, fünf Jahre Fukushima: Arek hat jetzt zwei Sperrzonen. „Verglichen mit den Einwohnern der Ukraine sind die Japaner sehr willensstark und zeigen Kampfgeist. Sie geben nicht auf, wie im Fall von Tschernobyl, wo sofort jeder evakuiert wurde und nie mehr zurückkehrte. Hier versuchen sie zu dekontaminieren, sie machen weiter.“ Doch hier enden alle Versuche. Dabei will Japans Regierung sich und der Welt beweisen – um jeden Preis – dass auch ein Super-GAU beherrschbar ist. Als Legitimation für den Neustart der Kernkraft im eigenen Land. Die Wahrheit sieht anders aus. Und das juristische Aufräumen hat gerade erst begonnen. Drei TEPCO-Chefs – jetzt erst angeklagt, die Tsunami-Gefahr ignoriert zu haben. Absichtlich. Fahrlässig. Der Kosten wegen:

Es ist schon bemerkenswert, dass wir uns dem Kraftwerk von dieser Seite nähern dürfen. Das hat es noch nicht gegeben. Was man aber nicht vergessen sollte ist, dass nach Angaben von Greenpeace z.B. täglich noch bis zu 100 Tonnen verstrahltes Wasser ins Meer fließen sollen. Und: Diese Ruine wird hier mindestens noch 30 oder 40 Jahre stehen bis zu ihrem Abriss, manche Experten sagen auch: bis zu 100 Jahre. 100 Jahre, 100 Millionen Säcke: so eine Prognose. In Tomioka wird nun verbrannt. Doch was geschähe hier beim nächsten Tsunami? Wohin mit der verstrahlten Schlacke? Jede Lösung kreiert neue Fragen. Weil am 11. März 2011 das Restrisiko die Hauptrolle übernahm.

Stand: 06.03.2016 21:44 Uhr

The Great Wall of Japan divides a country still reeling from 2011’s earthquake

March 4, 2016 – 2:43PM
Read later
Daisy Dumas

A seawall in Japan. Photo: Marieluise Jonas

When the first wave bore down on Kesennuma in north-eastern Japan five years ago, Hiroko Otsuka’s mother had just returned from collecting her grandchildren from school. Rattled by the massive earthquake that had struck 30 minutes earlier, the 70-year-old took her son’s children, aged 7 and 4, home to what she presumed was safety. After all, she had survived a tsunami there before and she felt she could rely on the nearby five-metre dyke that was built as part of the port city’s disaster defences.

She had no chance, her Hobart-based daughter says.

When the 18-metre wave hit, all three – as well 10 of Ms Otsuka’s closest friends – were swept away.

Waves from the tsunami hit residences after a powerful earthquake in Natori, Miyagi prefecture, in March 2011. Photo: Kyodo News
„She didn’t know what to do. No one did,“ Ms Otsuka says.

Advertisement

The grandmother had heard the warnings that were broadcast three minutes after the magnitude nine offshore earthquake hit at 2.46pm on March 11, 2011. The first alarm warned of a three-metre tsunami. From about 3.15pm, walls of water up to 40m high crashed with Tohoku’s coastline, sweeping cities, villages, 350,000 buildings and 18,465 lives away in moments – 1028 of the Kesennuma’s 70,000 people were killed. More than 300 more went missing.

About 250 kilometres south, the Fukishima Dai-Ichi Nuclear Power Plant fast approached the full nuclear meltdown that led to the evacuation of more than 450,000 people.

Students use a rubber raft to get food from their dormitory that submerged following the catastrophic earthquake and tsunami. Photo: AP
The Great East Japan Earthquake is still felt every day. As of January, 182,000 people remain in temporary accommodation. Tourism is at 62 per cent of its pre-quake levels. By last year, just 19 per cent of „town development“ had been completed.

Aerial photos show vast swaths of Kesennuma that lie bare, their former communities and homes erased. In small pockets, neat mounds of earth have appeared, raising the land height by eight metres.

But perhaps most striking are the vast walls of concrete that now choke small harbours, tower over homes and obliterate beaches as part of the Japanese government’s mission to defend the coast of their nation.

A 14.7-metre high seawall in Koizumi. Photo: Marieluise Jonas

In 2011, a shocked leadership did what it felt it must to protect its reeling people, adopting a grand plan to „fight“ the force of nature.

Within months, plans to build super seawalls of up to 17m in height along more than 400km of the coastline of the worst-hit Fukishima, Miyagi and Iwate prefectures at a cost of $US10 billion were approved.

The eventual aim is to stretch Japan’s seashore fortifications from a pre-existing 9500km to cover 14,000km of its entire 35,000km coastline.
But seawalls are dividing more than the ocean and the land as locals vow to learn from the lessons of 2011.

„In the immediate aftermath of the earthquake, the idea of protecting the land with giant structures became a kind of symbol,“ says Associate Professor Satoquo Seino of Kyushu University’s school of engineering.

„The academic community was unable to sufficiently discuss and offer advice. The atmosphere was that doubts raised about building infrastructure designed to save lives were interpreted as taking human life lightly and questioners were bashed,“ she said via email.
It is exactly these doubts that are at the heart of a group of academics led by Melbourne’s RMIT University and funded by the Australian government and the Japan Australia Foundation.

„My concern is that it’s a huge environmental disaster to build these enormous structures that provide a false sense of security,“ says RMIT landscape architect Marieluise Jonas.

Quite apart from slicing through communities, ecosystems and tourist spots, experts doubt the seawalls will be any match for a tsunami of the magnitude of 2011’s once-in-a-1000-years nightmare.

Seawall advocates point to the village of Fudai, where 3000 people escaped the perils of the mega tsunami thanks to a 15m wall and floodgates that were built – and largely ridiculed – in the 1970s. Yet, not only was Fudai spared the largest surge, but none of the new seawalls come close to reaching the 40m needed to have any hope in a replay of March 11. That day’s onslaught smashed through 90 per cent of Tohoku’s pre-existing seawalls. Kamaishi’s 10m walls, then the largest in the world, simply crumbled on impact.

Ms Otsuka, a Japanese teacher and seawall opponent, cites figures that showed death rates in seawall-free settlements were a quarter of those where walls existed.

„What we say is whenever there is a big earthquake, just run away. There is nothing that stops it. If you don’t feel that sense of urgency, you don’t run,“ says Ms Otsuka, who believes that had her family known to climb 10m up a hill behind her mother’s home, they would have been spared.

Working alongside Dr Jonas, she is educating Kesennuma locals around disaster risk reduction, an effort that she says is „purely“ about the memory of her deceased family and friends.

„I’m extremely sad and resentful of the fact that the recovery program is creating even more danger for the people. Someone has to tell the world in order not to repeat the mistakes that my mother made,“ says Ms Otsuka, who helped organise Kesennuma’s Future Proofing workshop in January.

Indeed, many of those who died five years ago had run towards seawalls – and some of those had watched from atop the walls as the wave approached.

Not that all seawalls sit near communities. In the village of Koizumi, 40 of 1800 residents died. Now rehoused uphill and 3km inland, survivors can visit a bare patch of scrub where their village used to sit. Where there was once a sea view is now a 14.7m, 2km-long concrete wall. At a cost of $440 million of central government funds, the edifice defends rice paddies and not a single building – or human – whatsoever.

Given the local government has set aside less than one-third of that to help Kesennuma’s now-homeless residents relocate, says Ms Otsuka, the imbalance is „staggering“.

Just as Fudai is held up as an exemplar of man’s dominance over mother nature, Okushiri Island has come to illustrate the ecological folly of many thousands of tons of concrete sitting on a seashore.

There, the small island’s population has diminished in line with the local fishing and tourism industries, which have shrunk by 50 and 30 per cent respectively since seawalls were built after the 1993 tsunami. With run-off from the hills to the sea obstructed, the waters have lost nutrients and reefs have silted up.

„This island used to be called the Island of Treasure because of the high price of abalone and urchins and they just disappeared,“ Ms Otsuka says.

The very fishermen the walls were built to protect have had their livelihoods slowly, painfully eroded.

In Prime Minster Shinzo Abe, the structures have support from the top. His position speaks of a long and deep connection between the government and construction mandarins. So ingrained is that relationship, says Dr Seino, that the construction industry is preserved as a kind of reserve corps in a country prone to natural disasters.

Protesting the walls‘ march is not popular for other reasons, too. Without the structures, local government will not go ahead with any rebuilding, a technicality that has been played off against communities which have an understandable desire to get on with life.

In parts of Kesennuma, virtually nothing has moved forwards. A high school building sits as it was on the day of the tsunami, debris included.

Yet one of the plan’s most prominent detractors is also Mr Abe’s wife, Akie Abe, who has tapped into the traditional belief that forests are the friends of the sea. Mrs Abe’s support may be something of a win for campaigners, though it’s unlikely the PM will bow to protest – or indeed, Australian academics.

Dr Jonas points to historical architecture and habits that may benefit a new Kesennuma. But the most sensible solution, she says, is the simplest: Move uphill.

Residents such as Keiko Sugawara, whose family survived, albeit frostbitten, say she has never had input into the plans.

„The tsunami itself was a natural phenomenon but the disaster was man-made,“ she says via email. „It is just impossible for me to stay silent … I feel such a sense of threat that we are inching our way towards the disappearance of the future of this town.

„If there is no reconsideration of this, the coastline of Japan will become a sight that is too terrible to bear.“

With the community and its leaders racked by post-traumatic stress disorder, careful, participatory decision-making should be undertaken, Dr Seino says.

One of Future Proofing’s most positive outcomes, says Dr Jonas, was sharing experiences learnt by women’s groups after Queensland flooding and Tasmanian bushfires. When Australian women banded together, they could not have known their strength would go on to inspire women facing similar upheaval in Kesennuma.

And they might understand better than most that at the heart of campaigners‘ arguments is something far less tangible than death tolls and poured concrete.

The sea is not only part of Tohoku’s famed, island-dotted coastline, it is part of the Japanese spirit.

„After the tsunami, after all that loss, we couldn’t hate the sea,“ says Ms Otsuka.

„That’s where our energy comes from, it’s a blessing, not a resource. The tsunami didn’t destroy our soul but this plan has,“ her voice breaks. „It’s nothing like the town that we had before, that we always loved and gave us energy. It’s monstrous.“

Dr Jonas will be presenting AfterLandscapes: Designing in Uncertainty at the Japan Foundation on March 18.

auslandsjournal vom 10. Februar 2016

Fukushima fünf Jahre nach dem GAU

von Matthias Schäfer

Es war der 11. März 2011, als die Reaktorkatastrophe von Fukushima das Leben von Zehntausenden Menschen verändert hat, die damals wegen der Strahlenbelastung aus ihren Heimatorten evakuiert wurden. Nun hat Japans Regierung einige dieser Ortschaften wieder als „sicher“ eingestuft – doch sind sie das auch?

Toshia Niizuma steht in dem kleinen Wäldchen hinter dem Haus, das seiner Familie schon seit Jahrzehnten gehört. Alles wirkt friedlich, beinahe idyllisch – nur das kleine, weiße Strahlenmessgerät in seiner Hand warnt vor der unsichtbaren Gefahr. Denn Toshia Niizumas Haus steht in Naraha, gerade mal 15 Kilometer vom Unglücksreaktor Fukushima-Daichi entfernt. Auch fünf Jahre nach der Katastrophe misst er hier erhöhte Strahlung. Kurz vor der Katastrophe hatte er sein Haus noch ausgebaut, damit seine Söhne und deren Familien zu ihm und seiner Frau ziehen können. Heute wirkt diese Überlegung wie aus einer anderen Welt, denn aus Naraha ist eine Geisterstadt geworden.
Nur kleine Flächen wurden dekontaminiert
Und das, obwohl die japanische Regierung im vergangenen Herbst die Sperrzone rund um Naraha aufgelöst hat. Seitdem drängt sie die ehemaligen Einwohner zur Rückkehr. Die Stadt sei wieder sicher. Allerdings bedeutet „sicher“ in diesem Fall lediglich, dass man unmittelbar um das Haus vor gefährlicher Strahlung geschützt ist. Hier hat die Regierung wenige Meter dekontamieren lassen. Außerhalb dieser Zone bleibt es gefährlich: In dem kleinen Wald, in dem heute eigentlich seine Enkel spielen sollten, übersteigt die gemessene Strahlung den gesetzlichen Grenzwert um das Dreifache.
Ein öffentliches Leben ist in und um Naraha kaum noch vorhanden: Es gibt keine Schulen, wenige Geschäfte und auch die medizinische Versorgung ist dürftig. Die Straßen wirken wie ausgestorben. Den Menschen, die hier einst wohnten, bezahlt die Regierung eine Behelfswohnung außerhalb des Sperrgebietes. Außerdem bekommen die Evakuierten monatlich 100.000 Yen, circa 760€. Kritiker sehen eben darin den Grund dafür, dass Städte wie Naraha nun als „sicher“ deklariert werden: Die Regierung möchte sich diese Ausgaben sparen – denn wenn das Gebiet, aus dem man evakuiert wurde, wieder als sicher gilt, dann verliert man seinen Anspruch auf Entschädigung. 

Toshia Niizuma in dem kleinen Wäldchen hinter dem Haus seiner Familie

Atommülllager in der Nachbarschaft
Viele widersetzen sich dennoch der Aufforderung zurückzukehren. Zu groß ist die Angst, vor allem um die Kinder. Dass vor kurzem ein Gebiet nahe Naraha zum Atommülllager erklärt wurde, bestärkt viele in ihrem Entschluss, nicht zurückzugehen. Die wenigen, die zurückkehren, sind vornehmlich Alte, denen Kraft und Mittel für einen Neuanfang fehlen und die sich – ganz pragmatisch – weniger Sorgen um Langzeitschäden durch die Strahlung machen. Naraha, einst die Heimat von 7.000 Menschen, wurde am 11. März 2011 zur Geisterstadt und wird es auch noch lange bleiben.

09.02.2016

http://www.heute.de/fukushima-fuenf-jahre-nach-dem-gau-auslandsjournal-vom-10.-februar-2015-42196018,4672.html

２重の巨大防潮堤に守られた宮古市田老地区では、大津波が陸側の堤防も乗り越え、地区の中心部を壊滅させた＝２０１１年３月１１日午後３時２３分、宮古市田老地区

拡大写真

拡大写真

　「万里の長城」の異名を持つ巨大防潮堤に守られてきた岩手県宮古市田老地区。堤防は海岸側と陸側に２重に築かれ、高さ１０メートル、総延長２．４キロと国内最大級の規模を誇った。だが、東日本大震災の大津波にあっけなく打ち砕かれ、地区の中心部は壊滅、２００人近い死者・行方不明者を出した。

◎その時　何が（１９）要塞崩壊（宮古市田老）

「その程度なら、津波が堤防を越えることはない」。２０１１年３月１１日午後３時すぎ、田老町漁協指導課長畠山昌彦さん（４３）は漁協ビル３階でラジオを聞き、そう考えた。アナウンサーは緊張した声で「宮古沖で３メートルの津波」と伝えていたが、畠山さんはビルの目の前にある防潮堤に向かった。
地震発生直後、畠山さんはビル内にいた十数人の職員に避難を指示。自分は沖に出ていた船に危険を知らせるため、上司とともに残ることにした。事務所にあった無線機は停電でダウン。携帯電話もつながらず、船の様子が気になっていた。
市の防災行政無線はそのころ、大津波警報発令を知らせていた。市によると、午後３時７分に３メートルの津波予測を伝え、同１９分には津波の高さを６メートルに訂正。その６分後に大津波は防潮堤を越え、市街地をのみ込む。
畠山さんは防潮堤で沖の方から押し寄せる津波を目の当たりにし、漁協ビルの３階まで懸命に走って戻った。直後、津波は湾口の防波堤をなぎ倒し、猛スピードで地区中心部に駆けあがった。

防潮堤は、旧田老町で死者・行方不明者９１１人を出した昭和三陸津波（１９３３年）を教訓に建設された。陸側の堤防は３４年着工、５７年完成。海岸側は６２年に着工し、７８年に完成した。
町を守るようにＸ字型に整備された高さ１０メートルの二つの堤防は、チリ地震津波（１９６０年）ではその威力を発揮し、町を守ってくれた。
しかし今回、津波はたやすく陸側の堤防も乗り越え、漁協ビルも２階部分が膝まで浸水し、畠山さんらは一時孤立した。
午後４時半ごろ、水門が水圧で押し開かれ、水が徐々に引きだした。畠山さんが外に出てみると、漁協ビルの前には３００～４００メートル離れた場所にあった住宅が流れ着き、海岸側の堤防は粉々に打ち砕かれていた。
「シュー」「パーン」。がれきの荒野となった中心部で、プロパンガスが漏れて爆発する音が聞こえた。あちこちから火の手が上がり、瞬く間に燃え広がった。流された家の屋根で助けを求める人の姿も見えた。

コンクリートの要塞（ようさい）に守られ、安全だったはずの街の変わり果てた姿。畠山さんは「目の前の出来事が、現実に起きたこととは思えなかった」と振り返る。
人口４４３４人の田老地区で今回の震災による死者は１３３人、行方不明者は６０人を超える。（５月１９日現在）
旧田老町で２００５年まで、最後の町長を務めた野中良一さん（７５）は言う。「立派な防潮堤があるという安心感から、逃げ遅れた多くの人が亡くなった。残念というよりほかにない」（遠藤正秀）
◆　　　　　　　　　◆　　　　　　　　　◆
２０１１年３月１１日の東日本大震災発生以来、河北新報社は、被災地東北の新聞社として多くの記事を伝えてきた。
とりわけ震災が起きた年は、記者は混乱が続く中で情報をかき集め、災害の実相を明らかにするとともに、被害や避難対応などの検証を重ねた。
中には、全容把握が難しかったり、対応の是非を考えあぐねたりしたテーマにもぶつかった。
５年の節目に際し、一連の記事をあえて当時のままの形でまとめた。記事を読み返し、あの日に思いを致すことは、復興の歩みを促し、いまとこれからを生きる大きな助けとなるだろう。

2015年2月21日に行われた植樹の一場面。植樹する場所に行くにはちょっとした山登りをしなければならない。この日の植樹にはスタッフ含め約20人が参加した【撮影：初沢亜利】

ボランティアスタッフが丁寧に指導してくれるので、初めての人でも迷わず植樹できる【撮影：初沢亜利】

【撮影：初沢亜利】

いわき回廊美術館の入口。ここから山肌に沿って龍が登っていくように建てられている【撮影：初沢亜利】

回廊美術館中腹にある広場。ステージも用意されていて、定期的にイベントが開催されている【撮影：初沢亜利】

高台で一際大きな存在感を示す「廻光―龍骨」【撮影：初沢亜利】

回廊美術館を登っていくと現れる風景。かつてこの近辺に志賀さんは家を建設して自給自足の生活を送っていた【撮影：初沢亜利】

】

• 小松理虔 （フリーライター／オルタナティブスペース「UDOK.」共同代表）
• 2015年3月11日

東日本大震災から４年。「復興」をキーワードに生まれた様々なプロジェクトや取り組みでその役目を終えつつあるものもあるなか、一際異彩を放ち、規模を年々拡大しながら魅力的な場づくりに成功しているのが「いわき万本桜プロジェクト」だ。世界屈指の現代アーティスト・蔡國強（さい・こっきょう）が関わることで知られるこのプロジェクトがなぜ多くの人を魅了し、ファンを増やし続けているのか。代表の志賀忠重（しが・ただしげ）さんを訪ねた。

桜の植樹と、うまいカレーライスに誘われて

2015年2月21日に行われた植樹の一場面。植樹する場所に行くにはちょっとした山登りをしなければならない。この日の植樹にはスタッフ含め約20人が参加した【撮影：初沢亜利】

2015年2月21日。重苦しい灰色の曇り空の下、私はスコップを何度も地面に突き立てながら、山の土を掘り返していた。いわき駅から車で15分、神谷（かべや）地区にある里山である。2月の冷え込みは厳しいものの、吐き出す息の白さは次第に濃くなり、体が汗ばんでくる。幅40cm強、深さ30cmは掘り下げただろうか。念のため1枚余計に着込んでいた厚手のジャケットを脱ぎ、スタッフのアドバイスを受けながら、高さ2メートルほどのオオシマザクラの苗を穴の中に置き、静かに土を被せる。そして、昨年9月に生まれた娘の名前を記した札を枝にかけ、私は山を下りた。

この日私は、いわき万本桜プロジェクトの植樹に参加していた。昨年9月に娘が生まれた記念に、ここに桜を植えたいと思っていたのだ。周囲を見渡すと、まだ細く頼りないオオシマザクラの苗がいくつも植えられている。それぞれの苗には、私が植えたのと同じように木札がかけられ、大切な誰かに向けられたメッセージが添えられていた。復興への願いを書いたものもあった。桜を植えた人の数と同じだけの願いが、この山に息づいている。

ボランティアスタッフが丁寧に指導してくれるので、初めての人でも迷わず植樹できる【撮影：初沢亜利】

ほどよい疲れを感じながら集会スペースに向かうと、ボランティアスタッフと植樹の参加者のためにカレーライスが用意されていた。米はわざわざ釜で炊いたものだ。なんともうまそうな湯気を発しているその白飯に、具材がほどよく溶け込んだカレーを皿からはみ出るほどたっぷりとかけてもらう。うまい。少し甘めで、おふくろの味というよりは、祖母が作るようなカレーといえばいいだろうか。胃の中に収まると、じんわりとした熱が体の中に溶け出していく。こんなにうまいカレーライスを食べたのはいつ以来だろう。

私のそばでは、無造作に着込んだ作業服と帽子がやたらと似合うひげ面の男性が、なんとも満足げにカレーをほおばっている。この人が万本桜プロジェクトの代表、志賀忠重さんである。温泉卵をそうっとカレーに落とし、それを豪快にかき込む姿からは「世界屈指の現代アーティストと共に行動するアクティビスト」らしさは感じられない。むしろ、その辺にいる「いわきのおっちゃん」そのものといった風情だ。しかし、蔡國強の常人離れしたアイデアを引き出してそれを現実のものとし、たくさんのボランティアを束ねながら、プロジェクトに生きた血液を送り続けているいわば心臓役ともいえるのが、ほかでもないこの志賀さんなのである。

志賀さんの食べっぷりがいいので「いつもこんなにうまいカレー食べてるんですか」と話を振ると、「こうやって体を動かした後で食うカレーはうまいでしょう？ これを一度味わったらまた食べたくなるよ。山の中でこのカレーが食べたくて手伝いに来る人もいるんじゃないかな」と笑う。確かに、そこに集まった誰もが満足げな表情を浮かべている。良い仕事をしたという充足感と、何よりこの美しい里山の風景に包まれれば、特別な味になるのも当然だろう。

しかし、この山に引きつけられてしまう理由はほかにもきっとたくさんある。今日は、その秘密を知りたくて志賀さんに会いに来たのだ。そのためにもまずはカレーライスである。志賀さんに負けじと、私も温泉卵をカレーに落とし、残りのカレーを平らげた。

怒りから生まれた桜の植樹

改めて紹介しておこう。いわき万本桜プロジェクトは、いわき市在住の会社経営者、志賀忠重さんら有志が立ち上げたプロジェクトだ。いわき市神谷地区の里山に、200年をかけて9万9千本の桜を植えようというもので、いわき市にゆかりのある稀代の現代アーティスト・蔡國強がサポートするプロジェクトとしても知られる。定期的な植樹会以外にも大小さまざまなイベントが企画され、いわきの名所としても、知る人ぞ知る存在になってきた。

【撮影：初沢亜利】

プロジェクト始動のいきさつについて話を聞くと、志賀さんは「怒りがあった」と当時を振り返る。

「原発が爆発して、家族を連れて千葉に避難していたときにトラックのドライバーがいわきに行きたがらず、それで物資や食糧が届いてないなんてニュースを見たんです。私らが使う電気じゃなくて、首都圏の人たちが使う電気を作っていたわけですよ、東京電力なんですから。それなのに、これは何なんだってとても悲しくなって、そのあと怒りが湧いてきたんです。その怒りは今も消えてはいないんですよ」

その怒りが志賀さんを突き動かしのだろう。いわきに戻ると、小中学校での炊き出し、支援物資の輸送など、被災者のライフラインを守るための活動に奔走した。しかし、「やればやるほど空しくなる気持ちもあった」と、志賀さんは振り返る。その気持ちを癒したのが、それまで暮らしていた里山の花々だった。

「もともと山の風景が好きで、何か自分たちで植えたいなと思っていたんです。原発事故直後だったので、食べられる植物は植えられないし、孫が大きくなったら喜ぶかななんて思って桜を植えることにしたんです。桜って本当に気持ちを揺さぶってくる雰囲気がある。何かやらなくちゃいけないっていう気持ちにさせてくれるんだよね」

仲間や地域の人たちに声をかけ、震災直後の2011年5月には、第1回目の植樹として24～5本の桜を植えた。すると、かねてから交友のあった蔡國強も植樹を支援してくれることになった。震災後「何か困ったことがあったら使って欲しい」と蔡から寄せられた寄付金も、すべて植樹の活動に使ってしまったそうだ。そうして徐々に植樹が知られるようになり、ボランティアが増え、寄付も寄せられるようになる。

蔡との出会いは20年前に遡る。芸術家としての栄達を目指して訪れた日本で、作品が売れずに苦しむ蔡の絵を、ギャラリーを営む友人に薦められるがまま購入したのが志賀さんだった。北京オリンピックの開会式の演出を手がけるなど、今でこそ世界でも有数の現代美術家として知られるようになった蔡だが、当時はまったく無名の存在だった。

「200万円分くらい買ったかな。当時はお金もあったからね。でも実は買ったときって絵を１枚も見てないんだよ。芸術とか興味がなかったから。自宅にも蔡さんの絵を飾ってたんだけど、子どもに『気持ち悪い』って言われて外しちゃったよ」

そう茶目っ気たっぷりに話す志賀さん。彼の磊落な人柄を表すエピソードだ。

しかし、その出会いがきっかけで、蔡はいわきで個展を開くことになる。個展に向けて様々な要求に応えたのが志賀さんたちだった。

「砂浜に埋まった船を掘り出したいと言われればそうしたし、塩が10トン欲しいと言われれば探したし、万事がその調子。20年前の『地平線プロジェクト』は換算すると2000万円以上の費用がかかってるけど、私が出したのは半年間の労力。それ以外はいわきの企業がお金ではなく、必要な仕事や材料を無料で提供することで賄いました。蔡さんを連れて毎日交渉して歩き、無料で協賛してもらったんです」

世界を代表するアーティストとなった蔡が、いわきのために惜しみなく協力するのは、蔡が「いわきの人たちが苦しいときに助けてくれた」という恩義を忘れていないからだろう。２人の間には、強固な友情がある。

蔡國強がデザインした「いわき回廊美術館」

その蔡國強がコンセプトデザインを手がけた美術館が、里山を龍が這って昇っていくような形状に建てられた「いわき回廊美術館」である。山を縫うように100メートル近くわたって続く長い廊下のような美術館で、蔡といわきの関わりを記録した写真や、地域の小学生たちが描いた桜の絵（何と蔡自身が子どもたちに向けて講評しているという）が常設展示されている。回廊の中腹にはステージが作られ、そのステージを囲むように竹製のベンチが設置されている。ライブイベントなどが開かれることもあり、多目的イベントスペースとして利用されているという。

いわき回廊美術館の入口。ここから山肌に沿って龍が登っていくように建てられている【撮影：初沢亜利】

回廊美術館中腹にある広場。ステージも用意されていて、定期的にイベントが開催されている【撮影：初沢亜利】

「震災の次の年に蔡さんがいわきに来てくれてね、山を案内して下りて来たときに、蔡さんが『ここに美術館を作るのはどうですか』と言ってきたんです。普通の美術館は管理や維持費がかかるので、最初私は『それは難しいんじゃないか』と難色を示したんですが、蔡さんはめげずに『大きな美術館ではなくて、山と山を結ぶ回廊の美術館はどうでしょう。あの場所に龍が昇ってくるような回廊をつくりましょう』とコンセプトを少し変えて提案してくれたんです。その場ですらすらとイメージ図を描いて、あとから全体のイメージを地図の上に描いたイラストを送ってくれました。私たちはその通りに作っただけですよ」

蔡の卓抜したアイデア、そしてそれを形にしてしまう志賀さんたちの実行力。20年前のチームワークは、少しも陰りを見せていない。

回廊を登っていくと、高台の頂上には「廻光―龍骨」という蔡の初期の作品が展示されている。1994年3月にいわき市立美術館で開催された個展『環太平より』のため、蔡に依頼された志賀さんたちがいわき市小名浜の海岸から掘り起こした北洋サケマス船をもとに制作された作品である。同作品は展覧会終了後、市の配慮で小名浜にある三崎公園に設置されていたが、老朽化が激しかったため、2008年10月に蔡が広島市現代美術館で個展をやる際、広島に運ばれて「無人の花園」という新たな作品として生まれ変わった。その後いわきに戻ってきた同作品は2014年の横浜トリエンナーレ2014に出展されるなどして、現在の場所に設置された。今値段をつけるなら「億」を超えるかもしれない作品なのだが、屋根もなく雨ざらしの状態で置かれている。しかし、里山に流れる季節とともに少しずつ風化していくその光景こそ、訪れる人たちの心に忘れられない印象を与えていくのだ。

高台で一際大きな存在感を示す「廻光―龍骨」【撮影：初沢亜利】

回廊美術館の周囲に作られた、いくつものツリーハウスやブランコも素晴らしい。そこから眺める風景が、また絶景なのである。四季折々の自然の美しさ、そして豊かさ。晴れの日は晴れの日の、雨の日には雨の日の美しさを感じることができる。あらためて、この里山の風景が宝物なのだと再認識させられる。私も、遠くから友人が来ると決まってこの美術館を訪れる。久しぶりに回廊美術館に行くと、いつの間にかこうした「遊び場」が増えているのだ（悲願のサウナも完成していた）。だからついつい気になって、またこの美術館を訪れてしまう。

高台に設置された「空中ブランコ」を楽しむ志賀さん【撮影：初沢亜利】

いわき万本桜プロジェクトが目指す自然との調和

里山の維持は簡単ではない。植樹のために木を切り倒して場所を確保しなければならないし、植樹した木に栄養が行き届くように下草刈りをする必要がある。それは少し考えただけでも気が遠くなるような作業の連続だ。しかし、志賀さんたちはそんな苦労も意に介さない。むしろ、そこに楽しみを見出しているようでもある。

「草刈りってね、まあ確かに疲れるんだけれども、悪いことばかりじゃない。ブレード（刃）のある２メートル先を見て集中してないとうまくできないから、無心になれるんです。それでいて肉体はエネルギーを使うから、仕事が終わると食事がうまくて、心地よい疲れが出てくる。『生きてるってこういうことか』って心から実感できるんです。そういうこともあって、植樹したりボランティアをしているうちに悩みが消えちゃったとか、人生について深く学ばされたとか、そういう感想を持つ参加者が出てくるんですね。自然と一緒にあるというのが、きっと人間にとって自然なサイクルなんだと思いますよ」

志賀さんが自然との調和を志向するようになったのは、原発事故後に始まったことではない。20代の頃、いきなり仕事を辞め、この里山に友人と小屋を建てて、5年もの間、自給自足の暮らしをしていたというから驚きだ。「働くことから自由になりたかったんですよ」と、志賀さんは笑いながら当時のことを振り返る。

「働くことに疑問を感じる年代ってあるじゃないですか。イヤなことをして金をもらって、家賃とかガス代とか電気代を払うために働いているようなもんです。だったらそれを払わずに生活することができたら自由になれると思って、家を建てちゃったんですよ。そのときに感じたんです。お金はなくても、自分のやりたいことがあれば、人生を気持ちよく幸せに暮らすことができるんだって。山の木も15年くらいすると大きくなるんですね。伐採して、それを割って火をおこす。そしてまた植える。そういう自然のサイクルにいると、毎日が充実するんです」

回廊美術館を登っていくと現れる風景。かつてこの近辺に志賀さんは家を建設して自給自足の生活を送っていた【撮影：初沢亜利】

とにかく志賀さんと話していると万事こんな調子で、決断に躊躇というものがない。思い切った決断を、まるで子どもの遊びのように下してしまうのだ。「そんなに充実していたのに、なぜ山を下りてしまったんですか？」と聞くと、「いやあ、結婚したいって言うんだよ、相手のほうが。山の家に遊びに来てさ。そんじゃあ山おりるかーって（笑）」

志賀さんと話をするのは今回が初めてではない。それなのに、志賀さんの話は何度聞いても毎回本当に楽しい。そして、楽しさの奥に、今の暮らしについて深く考えさせられる蘊蓄もある――そして誰もがいつの間にか、志賀さんのファンになってしまうのだ。

求められる当事者性と持続性

プロジェクト自体が素晴らしいのに加え、リーダーである志賀さんが、また魅力的で面白い方なのだ。ボランティアに集まる人が絶えないのも理解できる。しかし、志賀さんの人の良さだけで維持できるほど、活動は小さくも、易しくもない。ボランティアを束ね、活動を維持していく上で、志賀さんが大切にしているものを伺った。

「ボランティアというのは、集めようと思って集まるもんじゃないんです。以前、私は営業マンだったんですが、『買ってください』と言ったところで人は商品を買ってはくれないんですよ。買ってもらえるような段取りを作ることが何よりも大切。それと同じで、自分がもし参加者だとして、どういう活動だったら自分からやりたくなるかを徹底して考えるんです。“集める” のではなく “集まってきちゃう”、“集まりたくなっちゃう” 場をつくることが大事」

このあたりが福島県内に多数存在するほかの復興系プロジェクトと趣を異にするところだろう。とにかく「楽しい」というポジティブな感情を共有することによって参加者を巻き込み、桜と同じように、当事者性を植え付けてしまうのだ。楽しいから参加してしまう、参加してしまうから「人ごと」でなくなる。そうすることで自分のこと、自分の楽しみとして自主的に参加してくれる人が増えるのだ。「人を集めるのに苦労するようなところは続かないよ。自然と集まるような場所にするには、やっぱり面白い場所じゃないと」と語る志賀さんの言葉に、いわき万本桜プロジェクトの１つの神髄が現れているような気がした。

いわき万本桜プロジェクトのもう１つの強みが「持続性」だ。志賀さんは、プロジェクトの持続性についてこう語る。

「何でもそうですが、わっと人が集まるものは、わっといなくなるんですよ。たくさん人が来て、すぐに完成すればいいなんて思ってないんです。地道に続くのが一番いい。第一、たくさん人が来ても困るんですよ。お金かかりますから（笑）」

無理をしないで自分たちのペースを守る。だからこそ楽しく、自由に続けられるということだろう。

「よく、『志賀さんが死んだらプロジェクト終わっちゃうんじゃないんですか？』って聞かれるんですけど、そのへん私は何も考えてないんですよ（笑）。死ぬときまでに、ほかのメンバーに思いが伝わっていないのだとしたら、それは私の能力のなさだから。それならプロジェクトも消えちゃったほうがいいよね。でも、もし私が明日死んでこの山に来れなくなっても、明日も明後日も今日と同じように草刈りやってる人がいるだろうなということは想像できるんです。だから、その点についてはまったく心配していませんよ」

１人の巨大な「カリスマ」に頼るプロジェクトではなく、次の世代にしっかりとバトンを受け渡す――万本桜プロジェクトにはその「持続性の鍵」が存在する。植樹させてもらった私も、おそらくお手伝いさせてもらうだろう。私も、ちゃんとバトンを受け取っているのだ。

植樹を終え、みんなで記念撮影をしたところ。参加者たちの楽しげな表情が印象的だ【撮影：初沢亜利】

面白く楽しい活動を通して、静かな怒りを伝える

冒頭で、いわき万本桜プロジェクトが、志賀さんの「怒り」から端を発したものだと書いた。震災から4年。すでに3000本を越える桜が植樹されたいま、志賀さんの思いはどのように変化しているのだろうか。

「桜の木を1本植えるたびにあの頃の怒りや悔しさは少しずつ消えて、何とかなるぞという気持ちもいくらか出てきている部分はあります。でもね、やっぱり、『怒り』は残るだろうと思いますよ。だって、見えないけど放射能は山の中に残ってますから。線量計のスイッチを入れれば出ちゃうんです。慣れてしまって忘れたような気持ちになってる人も多いけれど、確かに拡散してるという事実は忘れてはいけないと思います」

震災、そして原子力災害の「風化」という問題が起きている。被災地を取り巻く「目に見える被害」と「目に見えない被害」を、まるで大したことがなかったかのように「原発事故の被害は軽微だった」としてしまっては、被害の教訓を活かすことはできないし、未だに苦しんでいる人を置き去りにしてしまうことになりかねない。甚大な被害をもたらしたものへの「怒り」。それをどう表明し、伝えていくかを考えていかなければならない。

「私は、原発なんてなくても人は生きていけると思います。でも、それをくどくど説明するんじゃなく、木を植えたり、草を刈ったりすることのなかに、人間誰もが持っているエネルギーを取り返す要素が入っているんです。電気がなくなったらどうするんだとか、経済はどうするんだとか脅かされてしまうけれども、恐れる必要はないんだと感じてもらえるようなきっかけに、桜の植樹がなればいいなと思います」

目下、志賀さんたちが取り組んでいるのが、海外の人に万本桜プロジェクトを知ってもらうことだ。すでに外国語のパンフレットの作成に入り、受け入れ体制を整え始めている。

「日本人はやっぱり忘れやすいよ。海外の人たちのほうがよほど原発問題に関心を持っているし、問題の理解も速いです。『あれほどの事故があったのに、それを忘れて再稼働に走ってしまうような精神性で日本は大丈夫か』と、先日来たデンマークのジャーナリストも言っていました。気持ちを外に向けていかないと、自暴自棄な気持ちになっちゃいますから」

志賀さんはにこやかにそう語るが、では自分たちはどうだったろうかと深く考えさせられた。楽しいこと、面白いことは、人を動員する力が確かにある。しかし、その楽しさや面白さの奥底で、原子力災害がもたらした被害に対する怒り、悲しみ、そして人間の愚かさにとことん触れることも重要だ。そうすることでそれが１周回ってポジティブな気持ちになり、それを持ち帰り、またこのプロジェクトに参加したいと心から思う。いわき万本桜プロジェクトは、そうした「持続性」と「当事者性」を巡るサイクルを奇跡的に生み出している。

いわき万本桜プロジェクトの入口には散策するためのガイドマップと200年後の完成イメージが飾られている【撮影：初沢亜利】

震災から間もなく４年。私はまた近いうちに万本桜プロジェクトの里山に行ってみようと思っている。私が植えたオオシマザクラはしっかり根付いただろうか。志賀さんから伝えられた言葉が、自分の心に根を張ったように、そうであったらいいと願う。それを確認するために、またあの里山を上って、カレーライスに舌鼓を打ちたいと思う。

• Facebookでシェア1217
• politasをフォロー15868

• Twitterでシェア
• @politas.jpをフォロー14843

著者プロフィール

小松理虔
こまつ・りけん

フリーライター／オルタナティブスペース「UDOK.」共同代表

1979年いわき市小名浜生まれ。法政大学文学部卒業後、福島テレビ社会部記者、中国上海での雑誌編集・ライター、通訳などを経て2009年に帰国。震災後、2012年より地元のかまぼこ工房「貴千」広報担当として福島の食の情報発信に携わるも、2015年3月末で同社を退社。退社後は、フリーランスの立場から地元に根ざしたさまざまな企画、運営、情報発信にあたっている。

• ブログ：U

• 岩本室佳 （「ポリタス」編集）
• 2015年3月11日
• 【撮影：初沢亜利】
• 【撮影：初沢亜利】
• 【撮影：初沢亜利】
• 山田康人室長（左）と小松洋介氏（右）【撮影：初沢亜利】

東日本大震災で壊滅的な被害を受けた宮城県牡鹿郡女川町。県北東部、北上山地と太平洋が交わる美しいリアス式海岸を望む小さな港町が、今注目を集めている。東北の被災地では生活基盤の再建が今なお困難を極め、多くの被災者が仮住まいを強いられているなか、女川で民間がリードを握る復興計画が進んでいた。なぜ女川だけが、巨大防潮堤を選ばなかったのか――海と共に生きる道を取ったその独自の取り組みを取材した。

女川復興のシンボル、多機能水産加工センター「マスカー」

2012年10月、女川町に津波を受け流す新しい構造の水産加工センター「マスカー」が完成した。潮の満ち引きを利用する中東カタールの伝統漁法から命名されたこの冷凍冷蔵庫は、東日本大震災の被災地復興支援プロジェクトに資金を援助するカタールの基金から20億円の資金助成を受け建設された。日本有数のサンマ漁獲量を誇り、町内総生産90%を水産業が占め、人口の半分が水産業に従事していた女川で、震災からの再生復興のために冷凍冷蔵庫の建設は急務だった。

震災後、女川町で複数の復興プロジェクトに関わる特定非営利活動法人アスヘノキボウの小松洋介代表理事は、当時を振り返りこう語る。

「震災以前は計8万トンの貯蔵庫をそれぞれの水産加工業者が独自に持っている状態でした。それでは平時の運用コストも津波被災時の再建コストも莫大なものになってしまう。今回共同の大きな貯蔵庫が完成し、水産事業者が事業再開に大きな弾みになったのも大きかったと言われています」

手続きに時間のかかる国の補助金ではなく、海外の基金による支援を受けられたことも大きかった。

「もともと女川は官民連携がすごく進んだ土地だったんですが、震災復興も民間のみなさんと行政のみなさんが一緒に議論して決めていくような形を取っていて、カタールの基金を受けて水産加工センターが作れたのも、民間主導で日本財団と女川町の多大な協力を得て実現したことなんです」

【撮影：初沢亜利】

女川町は、東日本大震災で発生した大津波で町の70%の建物が全壊または大規模半壊し、水産加工施設も85％が損壊し約400億円の被害があった。「マスカー」は津波時に外れる外壁構造を持つ高床式で、3階構造の1階に荷さばき所と凍結室、2 階に零下30℃・貯蔵能力6000トンの冷蔵庫、3階には食料や飲料を備蓄できる避難所機能を有し、太陽光パネルによる10kWの自家発電が可能となっている。通常1階に設けられることの多い貯蔵庫を2階に置き、1階で津波の衝撃を逃す仕組みにしているため、被害を最小限にとどめることができるという。巨大で強固なものをひとつ作るのではなく、小さな機械を複数設置することで、1基が故障しても他のものでまかなえるようにするなど、利用者が安心して使用できる環境を設計した。

「防災」ではなく「減災」を課題として建てられたこの新しい水産加工センターの完成により、すでに約1000人の雇用を創出、約130億円の経済効果を見込んでおり、女川の再生復興の礎となっている。

なぜ女川だけが、巨大防潮堤を選ばなかったのか

2011年3月11日、女川町を襲った津波は14.8mにもおよび、高台に位置していた東北電力女川原子力発電所は津波の直撃を免れたものの、市街中心部は壊滅的な被害を受けた。特に港湾地区は地盤沈下が著しく、原型復旧だけでは再生は不可能とされた。しかし女川の基幹産業である水産業の再生が進まないと、町の復興もままならない。

「補助金やいろんな減免措置なんかが出てくるから待とうかっていう話もあったりはしたんですけど、そんなグチとか不安要素を話しているうちにもう始まっちゃったんですよね。行政と話すにしても、民間の団体があった方が良いだろうって」

そう語るのは女川復興連絡協議会（FRK）の立ち上げメンバーのひとり、阿部喜英氏だ。

驚くべきことに、女川では震災発生直後の2011年3月21日に、民間の復興連絡協議会の準備会（旗揚げは2011年4月19日）が立ち上がっていたのだという。ライフラインが断絶し携帯もまったく通じない状況で、水産・観光・商工の女川3大業界の事業者が、口コミだけで集うことになった。

「建物が無くなったと同時に、それまでの仕組みもすべて崩壊してしまったところがあったので、そこをもう一度作りなおすところからのスタートでした。その時点で、昔はこうだった、ってやり方に縛られる必要がなかったのがよかったですよね」

【撮影：初沢亜利】

そして震災から1カ月が経つ頃には行政とFRKの協議が始まり、その際に行われたのは「防潮堤を作るかどうか」の話ではなく「どうすれば町が早期に復興するか」であったという。

「最初は、FRKの方から巨大防潮堤はどうだって持ちかけてみたんです。そうすると嵩上げのために土を盛るのに8年かかると言われました。被災地間競争ではないですが、1日でも早くスタートしなければというのがありましたから、それは無理だね、となるのが早かった。それに巨大防潮堤は裾野が60mにもなるそうだから、こんな狭い町では土地がなくなっちゃう」

津波で被災した東北の沿岸地域のうち、ほとんどの自治体が巨大防潮堤を建てる計画を発表しており、実際に着工している地域も多い。しかし女川町は防潮堤などを整備するハード面の強化だけで完璧な防災をめざすことに限界があるとし、新しい港町づくりの基本理念として「減災」を掲げた。町民の命を守るため「避難するための情報を確実に伝える」「避難のための道路や場所を確保する」というソフト対策にも重点を置くという。現在、女川町震災復興まちづくり事業では、山を切り崩して宅地を造成する際に出た土を、低地の嵩上げに使用して産業用地を作る工事が進んでいる。

行政はどのように考えていたのか。女川町産業振興課産業振興課公民連携室の山田康人室長はこう説明する。

「すべてを千年に一度の津波に対応しようとすると、本当に山をどんどん切り拓かないといけないし、町自体も全部分断されちゃうんです。だったら同じような津波が来て被災したときに、がれきをどかしてすぐトレーラーハウスみたいな仮設の店舗を並べて早期復旧を図れるような配置がいいんじゃないかと、都市計画のなかで考えられているんです」

なぜ女川が一歩先を行けるのか

2015年3月21日にはJR女川駅が再開する。これでJR石巻線の全線が開通することとなり、仙台からも列車で訪れることができるようになる。女川町ではこの日を「新生女川のまちびらき」と位置づけ、記念式典を行う。世界的建築家の坂茂が設計した駅舎はウミネコの羽を広げる様子をイメージした屋根が特徴で、外壁には県産のスギ材を使用する。併設される町営の入浴施設「女川温泉ゆぽっぽ」には、日本画家の千住博が幹を描き公募で集められた花の絵のタイルが埋め込まれた壁画があり、町内外からの利用を見込んでいる。駅のホームからは海が一望でき、駅舎から海岸に向けて伸びる遊歩道沿いにはフューチャーセンターや商店街、祈りの場や震災遺構である女川交番を含む公園などが本格的に整備される予定だ。

【撮影：初沢亜利】

「話し合いを重ねていくうちに、消費だけを目的とした導線にしたくないね、となったんです。水産業体験があったり、女川のものが買える物産センターがあったりという外向けのものと、子どもたちが勉強する場所がだとか、女川の人がおもしろがりそうな県内外の他の地域のものが買えたりする所も作ろうということになっています」（山田室長）

「女川と他の町の何が違うんだっていうと、おそらく『商人の町』だったということなんだと思います。だから僕みたいな、もともと仙台出身で仕事も南三陸とかの沿岸地域でやってはいたものの、震災後にボランティアで通い詰めて移り住んだような『よそ者』でも排除されなかったというか。そして町のサイズがコンパクトで、夜飲みに行くとすぐ顔が見えるので、町のキーパーソンともあっという間につながれるようなところがありました」（小松氏）

山田康人室長（左）と小松洋介氏（右）【撮影：初沢亜利】

FRKで水産・観光・商工の3業界から人が集まって会議をする際に、まず示し合わせたのは「すべての産業はつながっている」ということだった。良い水産物や商品がある所に企業や観光客が惹かれてやってくる。そうやって全部がつながっているのだから町全体の利益を一緒になって考えよう、という意識合わせをしたのだという。商人の町ならではの話だ。

「還暦過ぎたヤツは口を出すな」

女川町のまちづくり計画が、その他の自治体に比べ群を抜いて速い理由がもうひとつある。計画に携わる人の「若さ」だ。

女川のまちづくりは、町の住民・行政・有識者が参加する「女川町復興まちづくりデザイン会議」をはじめ様々な会議の場で、どんな町にすべきか、どこにどんな施設を置くべきか、そこには何が必要かを何度も話し合われてきた。会議は高校生から40代が参加し、「よそ者」である小松氏もメンバーとして関わる。基本的にそれ以上の年長世代はアドバイスを送り、あとは見守るということになっている。

「当時還暦だったFRKの会長が『60代は口を出すな。50代は口を出してもいいけど手は出すな』と言ったんです。一通りの工事が終わって町ができあがるのに最低10年、その町づくりを評価されるまでにはさらに10年かかる。そのときに今の50代60代は責任が取れない。責任を持って町を担っていく若者に任せようと。鳥肌が立ちました」（小松氏）

震災後の2012年、前職から推される形で初当選した須田善明町長もまだ42歳。フットワークは軽く、決断も早い。町長になる以前は県議会議員で、FRKの顧問も務めていた。顔が見えるという意味では、行政と民間の距離が近いというのも女川の特徴だ。

現地の人に話を聞くと、女川は東日本大震災によって破壊され、何もかも失われたかに見えたという。しかしだからこそ、すべてがなくなってしまった後、もう一度始めるしかなかった。

町のサイズがコンパクトで誰の顔もよく見えたこと。商人の町だったからこそ、町全体の利益をみんなで考える場を作れたこと。「若者」と「よそ者」を信じて任せようというリーダーシップがあったこと。そして何より、絶対に復活するという人々の思いがそこにあったこと。

女川だけが正解ではない。しかし、東北が復興する一筋の「光」が、この町を照らしている。

【撮影：初沢亜利】

• Facebookでシェア1217
• politasをフォロー15868

• Twitterでシェア
• @politas.jpをフォロー14843

著者プロフィール

岩本室佳
いわもと・さやか

「ポリタス」編集

広島市出身。東京芸術大学大学院美術研究科修了。合同会社コンテクチュアズ（現株式会社ゲンロン）で『思想地図β』編集に携わった後、4nchor5 la6真鍋大度＋石橋素のアシスタントを経て、現在有限会社ネオローグ所属。

広告